Как доехать из нового аэропорта Стамбула в город

Добраться из нового аэропорта Стамбула до города можно разными способами:

  1. Такси.
  2. Автобус HAVAIST.
  3. Метро.

Такси и автобус от аэропорта Стамбула до города описывать не буду так как не испробовали, хотя на октябрь 2023 года цены были такие: таксист предложил уехать до города за 45 долларов, автобус HAVAIST стоил по 6 долларов на человека. 

Прилетев в новый аэропорт Стамбула мы планировали уехать в город на автобусе HAVAIST, но в виду того, что в кассе нам не смогли сдать со 100 долларов — решили ехать на метро.

Станция метро у нового аэропорта Стамбула открылась в 2023 году и находится примерно в 300 метрах от здания. Для пассажиров с багажом обустроены горизонтальные траволаторы. Можно двигаться по указателям, можно по приложению mapsme. Станция метро называется Istanbul Havalimani, и находится на линии M11 (розовая ветка).
 goog_metrometro_entry
Проезд в метро от аэропорта Стамбула до города осуществляется по транспортной карте, которую можно купить на входе в любую станцию метро, а так же в магазинах. Данная карта действует так же на автобусах, трамваях, и другом общественном транспорте. Так же картой можно заплатить за общественные туалеты Стамбула.

cart

На станциях метро такая карта продается в автоматах где кроме покупки карты можно узнать баланс карты и пополнить его наличными или с помощью банковской карты. Автомат выглядит вот так:

 img_2023В автомате есть русский и английский языки, что очень выручило при первоначальном знакомстве с аппаратом. При покупке карты аппарат запрашивает сумму, которую можно сразу положить на баланс карты. Либо после покупки можно тут же карту пополнить. По стоимости на октябрь 2023 цены были такие:

  • Покупка Istanbul kart — 70 лир
  • Проезд в метро — 20 лир

У туристической транспортной карты Istanbul kart есть одна особенность о которой мы узнали чуть позже, а именно, месячный лимит использования. Баланс карты на месяц — 500 лир. После исчерпания лимита 500 лир карту нельзя будет пополнить до конца месяца. Так как нас было четверо и пользовались мы одной картой, через несколько дней пришлось покупать новую карту и пополнять на ней баланс.

Так же в Стамбуле, в отличие от России, переходы между ветками метро платные. То есть чтобы перейти на другую ветку нужно заново проходить через турникет и оплачивать проезд.

Итак, от нового международного аэропорта Стамбула до города можно легко добраться на метро, что существенно сокращает затраты при прилете в этот интереснейший город.

Одиночный пеший поход по Алтаю. Алтайская подкова. 2022 год.

Пеший горный поход к Белухе — Алтайская (Катунская) подкова — это относительно простой поход, который подойдет как новичкам, так и семейным группам. Также на маршруте довольно много туристов в годах, которые резво ходят по алтайским тропинкам. Если следовать классическому маршруту то придется пройти перевал Каратюрек (высота около 3060 метров, категория сложности 1А). В целом маршрут технически не сложный для физически подготовленных людей. Подъем по реке Аккем более пологий и плавный чем подъем по реке Кучерла. На Аккемском озере стоянок довольно много, дров маловато. На Кучерлинском озере со стоянками хуже, поэтому нужно быть к этому готовым. А теперь обо всём подробнее…

Об одиночном походе я начал задумываться несколько лет назад. Было интересно получить новый опыт самостоятельной подготовки к маршруту и непосредственно само нахождение в горах в своем собственном режиме и графике. Летом 2022 года собрать команду в короткие сроки мне не удалось, поэтому решил воплотить свои мысли об одиночном походе.

На Алтае я бывал в пеших походах в составе туристических групп дважды и это были категорийные походы. В одиночку идти в категорийных поход у меня не было никакого желания, поэтому выбрал простой и многолюдный маршрут к Белухе. Этот маршрут часто называют Алтайская подкова (можно встретить Катунская подкова), и почти такой же маршрут я проходил в 2006 году, поэтому отчасти я представлял что меня ждет в пути.

Карты маршрута.

Поискав в Интернет карты, я отобрал для себя эти три:


Изначально я не планировал точную продолжительность похода так как во времени не был ограничен. Но все же с собой много не унесешь и просмотрев схематичную карту, составив примерный дневной километраж в среднем 15 км я прикинул что 10 дней должно хватить с учетом отдыха на озере Аккемском и на озере Кучерлинском. Примерный расклад такой: 3 дня туда, 3 дня обратно, 1,5 дня переход с озера Кучерлинского на Аккемское озеро и около 3 дней на отдых и радиалки. Могу сказать что этот план себя оправдал: я прошел и посмотрел все, что планировал заранее.

В итоге запланированный маршрут был такой: 

  • 1 день: Тюнгур — наскальные рисунки (около 16 км)
  • 2 день: наскальные рисунки — озеро Кучерлинское (около 17 км)
  • 3 день: радиалка на озеро Зеленое (около 7 км)
  • 4 день: дневка
  • 5 день: озеро Кучерлинское — перевал Кара-Тюрек — озеро Аккемское (около 15,6 км)
  • 6 день: радиалка к леднику Аккем (около 9 км)
  • 7 день: дневка
  • 8 день: радиалка на Рериховский камень (около 14 км)
  • 9 день: озеро Аккемское — стоянка «Три березы» (около 14 км)
  • 10 день: «Три березы» — Тюнгур (около 17 км)

Итоговый маршрут получился в обратную сторону в виду того, что обстоятельства вели меня как только я вышел из дома и сел в такси на вокзал. И как мне кажется — такое направление маршрута очень выгодно в плане акклиматизации и плавного набора высоты.

Подъезды и трансфер.

Маршрут к Белухе начинается в поселке Тюнгур. До Тюнгура можно доехать из Бийска, Барнаула, а так же Горно-Алтайска. В Горно-Алтайск чаще всего прилетают на самолете, так как железной дороги в этом городе нет, а вот в Бийск или Барнаул можно приехать поездом. Еще один вариант — доехать до Тюнгура на своей машине и оставить ее на стоянке на турбазе, которых здесь достаточно. Я выбрал привычный вариант — поездку на поезде до Бийска с пересадкой в Новосибирске.

В Новосибирске во время ожидания поезда можно посетить зоопарк — отличное место.  Но тут нужно помнить что камера хранения на ЖД вокзале — это автоматические боксы по не очень гуманной цене (я заплатил за 8 часов — 450 рублей). Если едете в поход группой — намного выгоднее снять квартиру посуточно и оставить вещи в ней. Ещё и отдохнуть можно после походов по городу.

Поездов до Новосибирска много и билеты есть всегда, я приехал на поезде 068ЫА (2874 рубля — плацкарт) и от Новосибирска до Бийска на поезде 601НД (1341 рубль — плацкарт). 
Основные способы добраться до Тюнгура — это такси, микроавтобус и рейсовый автобус. В виду того, что я ехал один — я рассматривал вариант рейсового автобуса (актуальное расписание можно найти в Интернет). Проблема только в том, что рейсовые автобусы стартуют в Горно-Алтайске, до которого еще нужно было доехать из Бийска.  Автобус выезжает утром и между прибытием поезда в Бийск и стартом автобуса с автовокзала всего пару часов. 

Именно поэтому уже в Новосибирске я стал подмечать компании людей с рюкзаками, которые ждали поезда в Бийск. Переговорив с руководителем одной группы, которая тоже ехала в Тюнгур, я получил предварительное разрешение доехать с ними (правда с оговоркой — если место для меня найдется). Но видимо удача мне благоволила, и садясь в свой вагон я встретил еще одну группу туристов из Самары. Оказалось у них в микроавтобусе с прицепом есть несколько свободных мест. Алексей, руководитель группы  — любезно согласился принять меня на борт их шаттла и разделить поровну затраты. Итого проезд до Тюнгура от Бийска обошелся мне в 2600 рублей.

И тут я отметил для себя несомненные плюсы и минусы одиночных походов — с одной стороны в группе проще заранее найти трансфер на всех и разделить затраты, с другой стороны когда ты один — найти себе попутку намного проще чем если вас несколько человек. 

В итоге вечером мы дружной компанией прибыли в Тюнгур и заехали на территорию турбазы «Алтай у берез» для ночевки. Стоимость нахождения на территории турбазы с ночевкой в своей палатке составила 150 рублей в сутки.

Заброска.

Изначально никаких забросок я не планировал, но пока мы ехали в Тюнгур — самарцы рассказали мне что есть заброска с турбазы до «Трех берез» через перевал Кузуяк. Это примерно 15 километров и один сэкономленный день. Самарская группа собиралась воспользоваться этой услугой и я не долго думая развернул свой маршрут вспять и решил ехать с ними. Довозят до «Трех берез» на ГАЗ-66 («шишига»). В кузов грузят в центр рюкзаки и по бокам на скамейках размещаются пассажиры. Стоимость на момент моего похода была 1700 рублей с человека, но, чёрт возьми, я же в отпуске.

Заброска от Тюнгура до Трёх берез

Доехали до «Трёх берез» мы без происшествий. Погода была хорошая и солнечная и наша «шишига» поднимала клубы пыли с дороги на открытых и сухих местах. Далее мы выгрузились, переоделись и вышли на маршрут.

Тропа на Аккемское озеро.

Тропа идет вдоль реки Аккем и довольно плавно набирает высоту. Я не припомню каких-либо резких подъёмов и спусков. Везде есть ручейки и проблем с питьевой водой нет. Все речки переходятся по бревнам или камням. Попадается много площадок на которых можно отдохнуть или приготовить обед.

Обед в лесу

В целом подъем до озера Аккем от «Трёх берез» занял примерно 1,5 дня и был довольно простым с точки зрения плавности набора высоты и качества тропы. Думаю можно рекомендовать именно такое направление маршрута для тех кто только начинает ходить в горные походы. Позднее у часовни я встретил почти земляков из Омска. Два дядечки-дедушки в разговоре высказали мне своё мнение на то, как им нравится попадать к Белухе. Так вот по их мнению подъем по реке Аккем скучный, в отличие от подъема по реке Кучерла, где то и дело открываются виды на горные белки и тропа то идет вверх, то резко спускается вниз. Вот такое вот мнение людей — которые регулярно ходят этот маршрут.

Аккемское озеро.

На Аккемское озеро я пришел сильно после обеда. Сказалась ненастная погода, начал накрапывать легкий дождик и пару раз я отсиживался под кедрами. Судя по наличию людей на тропе я понимал, что с местами под палатку могут быть проблемы, тем более бегать вдоль довольно большого озера под дождем в поисках места сильно не хотелось. Поэтому как только я увидел первую стоянку уставленную палатками — я подошел к женщине которая под навесом варила что то на костре и спросил где есть стоянки. Она тут же указала мне рукой где с утра освободили соседнюю площадку и там есть места. И действительно, пройдя немного через кусты я нашел отличную большую площадку с костровищем под несколькими большими кедрами. Мне так понравилась эта уютная обстановка что я тут же поставил палатку под кедром, где как будто и не было никакого дождя. Потом я осмотрелся и нашел в пакетах оставленные предыдущими группами продукты и недобитый газовый баллон. В общем немного разжился.Вид на Белуху

Стоянка на которой я остановился конечно далековато от вида на Белуху но в ней есть определенные плюсы:

  • рядом находится переправа на другой берег реки Аккем и на радиалку в долину Ярлу к «Рериховскому камню» идти очень удобно;
  • рядом в 10 минутах ходьбы находилась турбаза «Высотник». Там можно снять номер, зарядить телефон, заказать баню, есть кафе и можно питаться. А если проблем с деньгами нет вообще — можно заказать и вертолет;
  • есть дрова так как рядом лес.

Аккемская стена

Немного нужно рассказать о стоянках на озере Аккемском. Изначально я планировал стоять в конце озера ближе к Белухе. Но как написал выше — уверенности что там я найду свободное место не было и я решил в случае чего переехать туда позднее после разведки. Вообще стоянок достаточно много они есть задолго до озера, еще не доходя турбазы «Высотник», есть после, и есть довольно много стоянок уже непосредственно у озера Аккемского за метеостанцией.

Отдельно хотелось бы отметить что озеро Аккемское находится в приграничной зоне и на озере есть погран-участок. Это вагончик с пограничниками который находится чуть не доходя стоянки МЧС. Гражданам России теперь не нужно брать разрешение на посещение Аккемского озера, но Томские стоянки находятся уже в 5-ти километровой зоне и без пропуска туда нельзя. Обязательно изучите этот вопрос если планируете подниматься до Томских стоянок.

Для прохода к часовне, к Аккемскому леднику или в долину семи озёр нужно обязательно заходить в вагончик к пограничникам с паспортом и отмечаться. 

Радиалки.

Нахождение на озере Аккемском само по себе является интересным и запоминающимся событием, но так же там есть интересные места в которые стоит сходить налегке. Для себя я отметил 4 места для посещения, в которые в зависимости от времени, погодных условий и желания я мог бы сходить находясь на Аккеме:

  1. Долина Ярлу с посещением «Рериховского камня».
  2. Подъем до Аккемского ледника с посещением часовенки.
  3. Озеро горных духов.
  4. Долина семи озёр.

Еще есть интересный водопад который как раз берет начало в долине семи озер. Его я проходил мимо когда ходил к Аккемскому леднику. Его тоже стоит посетить.

Радиалка в долину Ярлу.


Этот маршрут очень простой. От переправы примерно 6 км до «каменного города» и «Рериховского камня». Переправа через реку Аккем осуществляется по мосту который смонтирован недалеко от турбазы Высотник.  После переправы тропа сначала идет по сухому руслу и тут нужно ориентироваться либо по навигатору либо на турики. 

Начало тропы в долину Ярлу

Далее тропа идет по лугам и среди деревьев, но она очень натоптанная и ее не потерять. Никаких серьезных препятствий нет, поэтому можно смело идти налегке взяв с собой дождевик да перекус. 

Постепенно открываются виды на долину, в хорошую погоду как это было у меня, это очень красиво.Тропа на Рериховский камень

Тропа на Рериховский камень

Каменный город долины Ярлу

До самого «каменного города» идти чуть более часа — если бодро и часа за 2 вразвалочку. А можно заказать конную экскурсию. Когда я пришёл с утра на «Рериховский камень» — там стоял вертолет, который привез кого-то зачекиниться и сделать фотографии. Довольно быстро вертолёт улетел и я остался один в тишине.

«Камень Рериха» — это огромный валун с меткой «2000» (предполагаю что это высота) и круглым знаком с тремя точками. Обычно на этом камне все фотографируются.

Камень Рериха

Камень Рериха

«Каменный город» — это довольно большая поляна огороженная стенкой из камней внутри которой сложено множество пирамидок из тех же камней. Выглядит очень интересно и атмосферно.

Каменный город и пирамидки камней

Это интересные ощущения от пребывания в одиночку в долине, пусть и не большой. Можно посидеть-помечтать, поискать хорошие ракурсы и сделать интересные фотографии, можно просто прогуляться дальше туда, куда обычно почти никто не ходит и найти интересные сооружения. Если зайти чуть дальше каменного города — можно найти вот такой лабиринт из камней.

Лабиринт камней

Радиалка к Аккемскому леднику, часовне
и на озеро «горных духов».

От места моей стоянки на Аккеме до языка Аккемского ледника было около 12 километров. В первоначальном плане я рассчитывал в эту радиалку сходить со стоянки на  южном берегу озера, потому что там было существенно ближе к леднику и озеру «горных духов». Но расположившись на поляне недалеко от Высотника я уже не захотел переезжать. Посмотреть и Аккемский ледник и озеро «горных духов» очень хотелось поэтому я принял решение попробовать посетить эти две локации за один день. Тем более что это почти по пути и меня уж больно зацепило это название — озеро «горных духов». Чтобы все успеть — я вышел на маршрут пораньше, с тем расчетом что обязательная часть программы — Аккемский ледник а если будут силы и желание — то сходить и на озеро.

С утра погоды стояли такие что дальше Аккемского озера можно было и не уйти. Посмотрите на эти фотографии:

Исток реки Аккем

У метеостанции на Аккемском озере

 

Аккемская стена

Но план есть план, я сделал порядочное количество снимков, записал несколько видео и пошел к леднику.

А вот тут я сделал ошибку и, по незнанию, проскочил блок-пост пограничников. Я толком не знал как он выглядит и где находится — поэтому в спешке просто прошёл мимо и никто меня не остановил. Будьте внимательны и обязательно заходите для отметки. Как мне потом объяснили — регулярно проводятся рейды и если пограничники остановят вас в приграничной зоне без отметки — могут быть проблемы — а оно вам нужно в отпуске?

В общем мне повезло — меня никто не остановил ни по пути туда ни на обратной дороге но лучше так не рисковать. Обязательно с собой иметь паспорт или другой равноценный документ. Как осуществляется проход туда граждан других государств нужно уточнять на официальных ресурсах погранслужбы.

 Основная тропа к часовне и далее на Белуху идет по западному берегу Аккемского озера потом через мост нужно перейти на другую сторону. Мост хороший и перейти через реку текущую с ледника не составляет труда. Далее идет отличная набитая тропа, потеряться сложно. Постепенно становится видно часовню на фоне Белухи. 

Часовня

 Часовня на Аккеме — Святого Архангела Михаила — небольшая и уютная, я заглянул внутрь, но фотографировать не стал так как там молились люди. Приходите сами чтобы воочию увидеть, а может и помолиться — если это вам нужно.

Далее до языка Аккемского ледника тропа хорошая я просто шёл и наслаждался видами. Никаких препятствий не заметил. Дойдя до ледника я сфотографировался на фоне льда, но близко подходить не стал, считаю это не безопасно так как вода протачивает такие ходы и гроты во льду — что провалиться и сгинуть можно запросто, а так как я один это вообще не входило в мои планы. 

Язык Аккемского ледника

Ледник

К сожалению, на фотографиях сложно передать всю грандиозность, эпичность и цвет этих природных сооружений, поэтому посетить эти места лично стоит того.

У языка Аккемского ледника я провел около часа. Далее нужно было принимать решение о том, идти ли на озеро «горных духов». Оценив своё состояние и скорость передвижения прикинул, что вполне могу сходить, тем более что время было в районе обеда а погода продолжала радовать.

Посмотрев карту я увидел что есть две тропы, одна сворачивает на озеро не доходя до часовни, вторая чуть позже. Мне показалось логичным найти ближайшую тропу. Так я и сделал.

Тут хочу прокомментировать. Хоть на картах mapsme и указана тропа, которая начинается выше часовни — но по сути она таковой не является. Я прошел этим путём просто карабкаясь по курумам и ориентируясь на турики. Местами приходилось обходить довольно крутые участки. В общем путь там есть но он не очень комфортный и не самый безопасный. Основная тропа начинается метров за 200 ниже часовни. Советую идти именно по основной тропе.

Тропа-на-озеро-горных-духов

Сначала и основная тропа и альтернативная (по которой прошёл я) довольно резко набирают высоту. Подниматься придется довольно долго, не менее часа в зависимости от подготовки. Потом тропа выполаживается и небольшой участок перед озером проходится почти по горизонтали. Перед самым озером придется залезть свободным лазаньем на небольшой подъём. Но это участок совсем короткий и если вы идёте в группе страхуя друг друга особых сложностей не составит. Взобравшись вас ждет вот такой вид.

Озеро Горных духов

Когда я пришел на озеро — на небе появились облака и очевидно что в солнечную погоду фотографии были бы красочнее. Но я не пожалел потраченных сил на посещение данной локации, жаль что не удалось провести тут больше времени.

Обратная дорога не представляет сложности, тем более что с озера хорошо просматривается основная тропа. Я спустился по ней к Аккему и на обратном пути зашёл на водопад. Водопад я бы тоже мог проскочить мимо, потому как он находится чуть в стороне от тропы. Но заметив стоящий неподалёку вертолёт я подумал что неспроста он тут стоит. И вправду осмотревшись увидел тропку уходящую в сторону. Прошел немного по ней и вот пожалуйста — водопад.

Вертолет у водопада

Водопад

 

Радиалка в долину семи озер.

 

Газ.

С собой я брал газовую горелку и 2 баллона газа (один резьбовой, другой цанговый). Резьбовой баллон — туристический газ марки TRAMP, цанговый баллон — простой бытовой. Из расчета 60 грамм на человека (то есть меня) в день — мне должно было хватить газа примерно на 7 дней. В остальные дни я планировал использовать дрова. В основном в первые дни по дороге на Аккем и на выходе с маршрута, так как там не должно было быть проблем с дровами. Но с первых варок я начал использовать газ, отодвигая момент готовки на костре. Так как до резьбового баллона у меня дело так и не дошло (разжился цанговыми недобитыми баллонами) — поэтому сравнение сделать я так и не смог. Но что точно могу сказать, так это то, что простые цанговые бытовые баллоны в расчет 60 грамм на человека в день у меня не уложились и расход был больше. Возможно это потому, что нужно использовать туристический газ который имеет несколько другой состав в отличие от бытового газа. Нужно иметь это в виду и брать небольшой запас. В следующий раз расчет буду вести из расхода 75 грамм на человека в день.

Шумак. Восточный Саян. Пеший поход.

Пеший поход на Шумак подойдет как для начинающих горных туристов, так и для семейных групп, если физическая форма позволяет проходить с грузом 10-15 км в день. Если идти только на Шумакские источники и обратно — то 2 раза придется проходить перевал Шумак, а это 2760 метров над уровнем моря и категория 1А. Технически поход не сложный, постоянно по тропе ходят лошади, поэтому карабкаться по скалам не придется. Нужно быть готовым к высоте и бродам, а так же к ходьбе в непогоду.

Про Шумак я узнал случайно, когда начал искать пешие туристические маршруты в районе озера Байкал. Шумакские источники меня сначала не особо привлекли, так как источников с минеральной водой у нас в Тюмени предостаточно и это не является диковинкой. Но изучив подробнее доступную информацию о районе, маршрутах и самой долине Шумака я решил посетить это место, тем более что вишенкой на торте должен был стать Байкал.

Что такое Шумак?

Широкую известность это место получило благодаря ключам с минеральными водами, различными по своему составу и лечебным свойствам. А уникальность этого места в том, что сами ключи располагаются друг от друга на очень близком расстоянии и при этом разные по минеральному составу.

Где находится Шумак?

Находится это уникальное место в Бурятии (Россия) в горах Восточного Саяна. Сами источники и турбаза находятся на слиянии рек Правый Шумак и Левый Шумак. В долину Шумака можно добраться несколькими пешими (конными) тропами или на вертолете. 

Координаты: 51.98001729532093, 101.82799911329352

geo
Место где находится Шумак

 

Как добраться?

Способов добраться к началу маршрута к Шумаку довольно много и зависят они от исходной точки, наличия денег и времени и других факторов, поэтому расскажу как добирались мы.

Наш пеший маршрут начинался в районе Ниловой Пустыни, поэтому мы прибыли на поезде в Слюдянку и на такси доехали до места начала маршрута.

1. Поезд №070ЧА — до Слюдянки. Приходит в 11:36.

Цены и расписание, наличие ж/д билетов можно узнать тут: 

2. Такси с ж/д вокзала до Ниловой Пустыни (желательно заехать максимально дальше). Ехать около 180 км. В 2021 году мы отдали 4000 рублей за трансфер — 4 человека с рюкзаками. Водителя нашли тут же на перроне, обычно они ждут поезда и приезжающих туристов.

А теперь непосредственно о походе.

Маршрут пешего похода на Шумак.

Почитав Интернет и посоветовавшись со своими напарниками мы выбрали такой маршрут: 

Нилова Пустынь — перевал Шумак (1А, 2760 м) — Шумакские источники — река Китой — перевал Аршанский (1А, 1954 м) — поселок Аршан.

Весь поход был рассчитан на  9 дней (карта маршрута была найдена в Интернет) с полуднёвкой на источниках. 

 Карта маршрута Нилова пустынь - Шумак - Аршан

 Первый день.

На такси мы доехали до начала пешеходной тропы. Там расположена турбаза с большой стоянкой, есть кафе и юрты для ночлега. Можно приехать в поход на машине, оставить ее на стоянке и спокойно идти на маршрут. Тут же формируется заброска на грузовике чуть выше. чтобы не топать ногами.

Координаты турбазы: 51.72609343703077, 101.62133634646112

Турбаза в начале тропы
Турбаза в начале тропы

Выгрузившись мы переоделись, и погрузились на авто (в 2021 году цена была 800 рублей с человека). Заброска не очень далеко, но в первый день сэкономить силы вполне оправдано. Потом нам предстояло несколько часов пройти в зоне леса до места нашей стоянки. 

Местами в начале маршрута обустроены стоянки: на площадках сделаны навесы от дождя, есть костровища, т.е. есть попытка благоустроить маршрут. Правда с водой на этих благоустроенных площадках не очень хорошо — как правило нужно спускаться довольно далеко. 

Первую ночь мы ночевали на благоустроенной стоянке рядом с домиком и округлым озером.

Первая ночевка

Второй день.

 Во второй день по планам нужно было подойти максимально близко к перевалу Шумак, чтобы на следующий день перевалить его. Сначала мы двигались в зоне леса, потом постепенно зона леса закончилась и начались альпийские луга с коровами.

Животные

По пути навстречу постоянно попадались группы, которые возвращались с Шумакских источников. Тропа была в целом хорошая, несмотря на большое количество крупного рогатого скота. 

 Долина Ехэ-Гэр

Бродить вечером мы не захотели и остановившись на ночевку на хорошей большой поляне недалеко от брода через реку Ехэ-Гэр.

Вторая ночевка

Долина Ехэ-Гэр

Третий день.
Перевал Шумак (1А, высота 2760 м).

Утром перебродив реку мы пошли штурмовать перевал Шумак. Так как через этот перевал проложена лошадиная тропа на источники — мы решили двигаться по ней. Хотя есть более короткая, но и более крутая тропа по руслу ручья. Возвращаясь обратно мы прошли по ней, но спускаться по огромным валунам это одно — а подниматься с полными рюкзаками — это другое. В общем однозначного ответа — по какой тропе лучше подниматься я для себя не нашел.

На фото слева по руслу — короткая тропа, направо уходит тропа лошадиная. 

Раздвоение тропинок на перевал Шумак

В виду того, что один из моих напарников шел очень медленно (проявилась болячка колена) — поднимались мы довольно долго, благо в тот день погода нас радовала и было солнечно.

Подъем на перевал Шумак (высота 2760, 1А) технически не сложный — топай и топай, тропа хорошая. Так как лошади постоянно идут через перевал на турбазу — тропу подправили для движения лошадей и спуск с перевала тоже довольно простой. Расслабляться не стоит но и новичку походов он будет по силам.

перевал Шумак

С перевала в хорошую погоду открываются отличные виды.

Вид с перевала Шумак

 Перевалив на другую сторону мы попали под дождь и встали ранее запланированного места, еще до зоны леса. С местами под стоянку проблем нет.

Четвертый день.

В этот день мы запланировали добраться до источников, тем более расстояние было около 10-11 км вдоль реки Шумак. Тропа идет правым берегом. По дороге попался красивый водопад с отличной смотровой площадкой.

Водопад на реке Шумак

Тропа тут прямо скажем не очень комфортная, много камней, местами разбита лошадями, но потерять ее сложно. Постепенно мы зашли в зону леса, поэтому когда начинались короткие дождики — мы их пережидали под кедрами. 

Долина реки Шумак

Темп движения у нас был медленный и только к вечеру мы добрались до Шумакских источников.

Чтобы попасть к основным полянам и домикам  — нужно перебродить через Правый Шумак, моста там нет, течение довольно сильное. В случае если пройдут дожди — без страховки веревкой может быть опасно, имейте это в виду.

Шумакские источники — место силы.

Временами на полянах в районе источников бывает очень многолюдно. Не смотря на то, что лес довольно большой и площадок очень много — место очень популярное. Когда мы пришли — место под палатку мы нашли с трудом и встали у реки рядом с большим железным крестом. 

В районе источников есть турбаза, на которую прилетает вертолет. Там же есть домики бурятов, которые можно использовать для ночлега когда хозяев там нет. В них есть печки. 

Домики на Шумаке

Обустроив свой лагерь мы сходили к ближайшим источникам чтобы попить воды, а так же вечером приняли радоновые ванны. Это просто чудо — в горном походе погреться в теплой воде. Находиться в радоновой ванне более 10 минут не рекомендуют, да и очередь из желающих принять ванну — не позволит :).

Радоновая ванна находится внутри сруба, где можно спокойно переодеться. Очередь днем бывает довольно большая, а вот поздно вечером и ночью можно пройти почти сразу.

Подробнее об источниках можно почитать в Википедии или других источниках.

Большая и самая атмосферная (по моему мнению) локация с источниками, расположена на другом берегу реки Шумак. Туда от зимовий сделан хороший мост, поэтому можно просто прогуляться на грязевые процедуры или чтобы попить воды.

Отдельно нужно упомянуть на уникальное народное творчество. Повсюду встречаются поделки из дерева, различные таблички с благодарностью Шумаку, различные инсталляции в народном стиле. Можно подолгу смотреть на водяные декоративные мельницы, рассматривать деревянных истуканов или просто посидеть на скамейке. Очень атмосферное место, которое больше нигде не встретишь.

Чем заняться на Шумаке?

Если вы не планируете маршрут далее Шумака — то может возникнуть вопрос: а чем занять себя на несколько дней? Вообще — варианты провести время интересно и весело есть.

1. Радиалки.

Мы стояли на источниках несколько дней и это место нисколько не надоело. Если заранее побеспокоиться — можно подготовить отличные радиальные или кольцевые маршруты в этой локации. Мы успели сходить на 2 радиалки. Первая радиалка совсем короткая — она длилась часа полтора. От лагеря по тропе нужно дойти до места впадения ручья Мраморного в реку Шумак и вверх по тропе вдоль правого берега ручья Мраморного подняться несколько сот метров. Там среди скал несколько небольших водопадов на которых можно сделать красивые снимки.
7-1

7-2

rad-1

Вторая радиалка на священное место — это уже один час двадцать в одну сторону, но оно того стоит. Место называется Хухэйн хада и представляет из себя столбы-останцы, которые ветром и временем обточило до конусообразной формы. Напротив у местных бурятов оборудовано место для ритуалов с всевозможными подношениями. Придя сюда можно сделать отличные снимки и просто отдохнуть за чашечкой чая на огромном камне, созерцая причудливые формы этих останцов и размышляя о вечном.


А вот несколько фотографий с Хухэйн хада.

7-3

7-4

7-5

Если посмотреть карты района — можно спланировать еще несколько довольно интересных радиалок, но т.к. мы планировали линейный маршрут — то информацию о радиалках не приготовили и сходили только в те, о которых написано выше.

2. Если подгадать время похода под национальные праздники бурятов — на Шумаке можно застать интересные мероприятия. Вечером организуются различные национальные состязания, конкурсы и хороводы. Вечер можно провести довольно бодро и весело но имейте в виду — на Шумаке не принято праздновать с алкоголем. Этого тут не купить и приносить с собой тоже не стоит.

Обратная дорога в Нилову Пустынь.

Обратную дорогу с Шумакских источников описывать смысла нет, т.к. она проходит по той же тропе, по которой мы сюда пришли и занимает так же 2,5 дня. Один день нам понадобился чтобы не спеша подойти к перевалу Шумак. Ночевали мы недалеко от озера перед началом подъема на перевал. Площадка там довольно ровная и большая так что проблем не будет при любом количестве групп. 

8-2

8-1

Придя в начальную точку нашего похода на турбазу мы сразу вызвали нашего таксиста и пока он ехал — пообедали в местной столовой. После походной еды это было очень вкусно и причем очень не дорого. 
Далее по плану у нас был Байкал.

Байкал. Слюдянка. Листвянка.

После пешего похода в планах у нас было несколько дней провести на Байкале, а именно: прокатиться по Кругобайкальской железной дороге и посетить Листвянку.

Поездка по КБЖД на электричке от Слюдянки до станции «Байкал» — это несколько часов вдоль живописного берега Байкала с несколькими остановками на маленьких станциях. Билет на поезд в 2021 году стоил 163 рубля и он ТОГО СТОИЛ. Бесчисленное количество тоннелей, турбаз, полустанков мы проехали в тот день. На остановках можно было сфотографироваться, пообщаться с пёселями, размять ноги и конечно полюбоваться озером Байкал.

Поезд довольно комфортный но есть одна особенность — туалета в вагонах нет, к этому нужно быть готовым и использовать остановки с пользой.

Электричка идет до места где берет свой исток река Ангара. Там нужно сесть на паром чтобы переправиться в Листвянку. В день поездки по КБЖД на паром мы не успели, поэтому пришлось ночевать в палатке у паровоза. Там есть ровные площадки за старинным зданием. Утром мы загрузились на паром, стоимость билета в тот момент составляла 80 рублей.

Листвянка.

Листвянка представляет из себя деревню на берегу Байкала с огромным количеством гостевых домов, гостиниц и хостелов.

Заселились мы в гостевой дом «Белка». Он находится на окраине деревни среди огромных сосен, но к нему приходится подниматься пешком вверх минут 10 от береговой главной дороги. Зато тихо и спокойно. Мы договорились с хозяевами ночевать в своей палатке на площадке возле бани, а в целом там отличные капитальные деревянные дома со всем необходимым, большая зеленая территория. Мне понравилось. За две ночи мы заплатили с каждого по 1000 рублей (500 рублей на человека в день). В эту цену входило пользование всей инфраструктурой (туалеты, душ, общая гостиная с телевизором и кухней).

Чем заняться в Листвянке:

  • катание по Байкалу на катерах (около 1500 р. с человека);
  • есть частный музей современного искусства с выставкой различной мото-техники;
  • кафе и рестораны, дискотеки
  • музей Байкала.

Музей Байкала. Я посетил музей один, поэтому провел там времени столько, чтобы все посмотреть и почитать. В целом экспозиция хорошая, хотя и не очень большая. Рассказывает об истории Байкала, флоре и фауне, научных исследованиях на озере. Больше всего мне понравились аквариумы с байкальскими нерпами. Они очень забавные, дети играют с ними водя пальчиками по стеклу аквариума а нерпы повторяют движения. Стоимость посещения 400 рублей, цена по-моему чуть завышена, но я не пожалел. 

Переночевав 2 ночи мы тем же маршрутом вернулись в Слюдянку. До поезда нам оставалось переночевать одну ночь и мы решили остановиться в палатке на берегу Байкала. На окраине Слюдянки большая зона берега используется местными для пикников в палатках, поэтому мест очень много, по крайней мере в рабочие дни.

Берег Байкала у Слюдянки

Ночная Слюдянка

На этом все. Поход нам в целом удался, Байкальские деньки тоже порадовали погодой и событиями — поэтому всем рекомендую Шумак и Байкал. Надеюсь вы почерпнули для себя полезную информацию. Если есть вопросы — пишите в телеграмм @turist2030

Южный Урал. Гора Сугомак, гора Юрма

Отдохнуть на Урале за несколько дней вполне возможно. В начале июня 2020 года мне довелось побывать в 3-х дневной поездке на Южный Урал. В районе города Кыштым находится несколько интересных мест, которые стоит посетить:

  • гора Сугомак
  • гора Юрма
  • Слюдорудники с экотропой
  • каолиновый карьер (еще называют «Уральским Бали»)

 Нитка нашего маршрута была следующая:

1 день: Тюмень — Богданович — порог Ревун (Бекленищево) — Кыштым — г.Сугомак — Слюдорудник (турбаза)
2 день: Слюдорудник — Карабаш — г.Юрма — Слюдорудник
3 день: Слюдорудник — Кыштым (карьер «Бали») — Тюмень

Первый день

Первый день выдался самым насыщенным в нашем мини-путешествии. Изначально мы планировали поехать через г.Белоярский, но по дороге узнав что некоторые участники до этого дня никогда не были на Ревуне — мы посмотрели Яндекс.карты и перестроили маршрут через Бекленищева. С погодой нам повезло и сделав остановку на р.Исеть, мы погуляли в районе порога Ревун. 

 

 

РевунПорог РевунНа Ревуне много водников, которые тренируются проходить пороги. Так же на скальных выходах проложены трассы для скалолазания.

Скальные выходы с трассами на РевунеОтдохнув от дороги мы поехали дальше по направлению на Тюбук, далее через Касли до Кыштыма. 

Приехав к месту, где начинается тропинка на гору Сугомак уже сильно после обеда — мы переоделись и пошли по хорошей, широкой тропе. Подъем не длинный и не очень утомительный. По силам даже детишкам. С горы открывается круговой обзор окрестностей. Можно посидеть на камушках и полюбоваться видами.

Вид с горы Сугомак

0124-29

 В районе, где начинается тропинка на гору — есть родник с чистой водой. Не забудьте набрать с собой этой вкусной воды.

После горы мы поехали в заранее забронированный домик на турбазе в Слюдоруднике (рядом с лыжной трассой).

Мы арендовали домик на 8 человек, там есть кухня, туалет, 2 комнаты с телевизором и спутниковой антенной, холодильник. Рядом с домиком есть беседка с мангалом. А поблизости есть озеро, к которому можно прогуляться.

0124-47

Надо сказать что вечером, когда мы сидели в беседке и пели песни под гитару — к нам приходила лиса, на следующий день ежик, а в темноте мы увидели множество светлячков.

Второй день

Второй день по плану был посвящен восхождению на гору Юрма (1003 метра). Чтобы взойти на гору — нам пришлось ехать с нашей турбазы примерно 50 км в город Карабаш и далее мимо экотурбазы. Оставив машины на поляне — мы пошли по лесной дороге до родника (торчащая из земли труба с чистой водой).

От поляны с родником есть 2 дороги на гору, одна через курумы, другая без камней.

0124-65

0124-67Мы выбрали для подъема тропу без камней, а спустились через курумы (хотя логичнее сделать наоборот т.к. по камням подниматься легче чем спускаться).

0124-107

Тут нужно отметить что высшая точка горы Юрма с отметкой — это просто лесная полянка, вокруг ничего не видно.Чтобы хорошенько рассмотреть окрестности — нужно пройти к скалам, с которых уже открываются виды.

0124-72

0124-750124-770124-93Со скал открывается вид на город Карабаш.

0124-920124-86В итоге подъем на гору Юрма с обедом у нас занял шесть с половиной часов, по расстоянию мы прошли 20,6 км. Набор высоты примерно 600 метров.

После возвращения к машинам мы снова поехали на ночевку в наш домик в Слюдоруднике.

День третий.

Третий день начался с прогулки по экотропе, которая начинается недалеко от лыжного стадиона. Тропа проходит рядом с закрытыми шахтами, в которые можно зайти.

0124-111

0124-112Для прохода по этим пещерам лучше взять сапоги и фонарики, т.к. грязновато и темно. Вдоль тропы установлены информационные стенды, на которых можно прочитать интересные факты из истории этого места.

0124-124

На тропинке есть так же смотровая площадка с видом на озеро.

0124-114В солнечный день под ногами все просто блестит от слюды. 

0124-122

 После прогулки мы сдали свой уютный домик и поехали в сторону дома. На обратном пути у нас была еще одна точка, которую мы хотели посетить — это карьеры с бирюзовой водой, недалеко от Кыштыма. Некоторые эти карьеры называют «Уральским Бали». До карьеров ведет хорошая дорога, правда подъехать вплотную не получится — дорога перекрыта, но идти минут пять.

В целом делать там нечего, кроме нескольких фотографий, т.к. купаться в воде с растворенными веществами не рекомендуют.

img_20200614_131612Вот и все. Выходные пролетели на одном дыхании. Погода нас порадовала теплом и солнцем.

Бюджет поездки на июнь 2020 года составил 3700 р. (бензин, аренда домика 2 дня, питание)

 



На этой карте отмечены основные места нашей поездки.

Музей-заповедник «Озеро Андреевское»

На берегу озера Андреевское (в 15 км от Тюмени) с древних времен жили люди. В наши дни можно посетить музей, расположеный на озере Андреевском и узнать об истории заселения Сибири людми.